Kako je žestoko neovisna modna marka Tissa Fontaneda preživjela i napredovala

Sektorima vrhunske i luksuzne mode sve više dominiraju multinacionalni konglomerati s ogromnim marketinškim proračunima poput Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) i Kering grupe, vlasnika Guccija, koji su još uvijek zaglibljeni u kontroverzama oko loše procijenjene Balenciagine poruke. Međutim, mnogi pronicljivi potrošači prebacuju lojalnost na neovisne modne marke koje se izdvajaju iz mase.

S korijenima u visokoj modi i snažnim prepoznatljivim identitetom u obliku kožne "bubble bag", Tissa Fontaneda pronašla je USP koji može iskoristiti i koji je privukao neka velika i donekle sofisticirana imena. Među njima su kraljevske obitelji poput kraljica Španjolske i Jordana, odnosno Letizia Ortiz Rocasolano i Rania al Abdullah, te australska glumica Cate Blanchett.

Marku torbica i modnih dodataka osnovala je Tissa Fontaneda, rođena u Münchenu, 2010. godine, nakon što je usavršavala svoje vještine kod Daniela Swarovskog u Parizu kao pomoćnica dizajna Rosemarie Le Gallais i Hervéa Legera, nakon čega je uslijedila duga radnja u španjolskom luksuznom brendu Loewe (u potpunom vlasništvu od strane LVMH od 1996.) sredinom devedesetih. U Madridu je razvila kolekciju torbica Thierry Mugler (preko Loeweove proizvodnje) i kasnije postala voditeljica proizvoda za brend.

“Bila su to kreativna vremena prije nego što su velike grupe preuzele modnu industriju i pretvorile luksuz u veliki biznis”, rekao je Fontaneda za Forbes.com.

Unatoč suradnji s nekim velikim modnim imenima, dizajnerica je prije više od desetljeća odlučila krenuti sama. Otvaranje njezine vodeće trgovine u srcu trendovskog Marylebonea u Londonu neposredno prije izbijanja Covid-19 bio je još jedan skok u prazno – ali čini se da se isplatilo 2022. godine.

Nedavno sam sustigao Fontanedu preko popločane ulice od njezina londonskog butika kako bih saznao kako je marka preživjela žestoke pritiske modnog biznisa, da ne spominjem krizu Covida, i zadržala svoju tržišnu poziciju.

Modni se posao promijenio od tvojih dana u Parizu i Madridu devedesetih… kako to?

Što se tiče luksuza, posao s torbicama bio je toliko drugačiji. Dizajneri su imali vlastite osobnosti... nije sve bilo isto. Bilo da je riječ o Saint Laurentu ili Lacroixu, svi su imali svoje individualne pristupe. Imali smo i obrtnike u Španjolskoj s vještinama koje ne možete ni zamisliti. Nije bio fokusiran na posao i zarađivanje novca na način na koji je danas.

Dakle, osjećate li da je kreativnost uzela udarac?

Da. Postao je centraliziran bez pažnje na temeljne vrijednosti etiketa. Danas postoji uniformnost izgleda; to je zato što osobnost brendova nestaje. Za mene kao dizajnera ovo je žalostan razvoj događaja. Obično kada proizvodite kolekciju torbica počinjete s idejom, nakon čega slijedi prototip, a zatim proizvodnja. Sada je proces prilagođen onome što proizvodnja može.

Učinkovitost proizvodnje ipak donosi ogromne profite tim tvrtkama; Bernard Arnault (izvršni direktor LVMH-a) upravo je postao ponovno najbogatiji čovjek na svijetu. Nije li to samo znak vremena?

Doista, današnji proizvodni postav znači da možete izraditi tisuće luksuznih torbi s mnogo većom maržom nego u prošlosti. Dobro je što mogu zaraditi toliko novca, ali ovo je poslovni model, a ne kreativan. A to nije ono što želim raditi.

Koja je vaša vizija luksuznih torbica?

Dat ću vam primjer. Amerikanka je neki dan ušla u trgovinu i rekla da joj je bilo frustrirajuće, dok je putovala Europom, što sve luksuzne trgovine izgledaju isto. Bila je oduševljena kad je otkrila moj jer je toliko drugačiji. Nalazimo ovo puno; ljudi žele nešto što se ističe i stoji za nešto.

Ali biti neovisan uvijek je financijski riskantno u modi. Da li je vrijedno toga?

Započeo sam cijeli ovaj posao s 50,000 eura i naš je rast bio potpuno organski, uz određena ulaganja prijatelja i obitelji. Ne možemo potrošiti puno na oglašavanje, koje ovih dana također može pokrenuti uredništvo, tako da nije bilo lako provući naše ime tamo.

Ipak, postali smo dosta rasprostranjeni i očekujemo da ćemo godinu zaključiti s rastom od 25%. Naša najveća distribucijska tržišta su Njemačka, UK, Švicarska i Austrija; s nekim prodajnim mjestima u Sjevernoj Americi; a sada gledamo na širenje u Južnoj Americi. Želio bih osnovati novu tvrtku koja bi bila vlasnik naše distribucije u kojoj nemam nužno većinski udio kako bih se mogao usredotočiti na razvoj trgovine.

Niz trgovina je put naprijed, dakle?

Marka poput moje treba vlastite trgovine, to je bitno. Mi smo oznaka koju treba predstaviti i objasniti. Nismo brend robne kuće jer, iako nam je cijena visoka, ne uklapamo se u dizajnerske etikete, dok se nišne modne marke nastoje pozicionirati na drugoj razini. Dobro se snalazimo u modnim trgovinama s više robnih marki, na primjer u luksuznim skijalištima i buticima luksuznih hotela gdje ima puno turista. To je nešto na što smo fokusirani.

Imate li na umu određene lokacije za nove butike?

Ima nekoliko mjesta na mojoj listi želja, naravno. Jedan primjer je Madrid, gdje imamo izložbeni prostor i koji postaje vruć grad, posebno nakon pandemije, zahvaljujući tome kako općina tretirao mala poduzeća tijekom tog vremena. Mnogi su ulagači privučeni glavnim gradom koji se smatra dinamičnim, i nekoliko njih otvaraju se luksuzni hoteli, na primjer, Rosewood i Four Seasons gdje smo sada prisutni. Grad je poveznica za Južnoamerikance koji su oduševljeni kupci.

Zašto ste odabrali London za svoju prvu vodeću trgovinu?

Prvo volim London; to je lonac za topljenje mnogih stvari—cijeli se svijet sastaje ovdje. Ali London je također oslobođen ograničenja koja možete pronaći u Parizu ili Milanu gdje imaju snažnu modnu tradiciju. Osjećam da je London puno otvoreniji za nišne brendove, plus što smo ovdje već imali neku veleprodajnu distribuciju. Dok sam se namjeravao odvažiti, došao je Brexit i činilo se da je to veliki rizik, pa sam na kraju otvorio preko maloprodajnog partnera u Maryleboneu, nažalost baš kad je stigla pandemija. Ipak, još uvijek stojimo i trgovina je uspješna.

I mogu li samo torbe održati prihode u ovom trendovskom dijelu grada?

Ove smo godine dodali konfekciju kako bismo razvili lifestyle izgled, ali mi nismo etiketa odjeće pa pronalazimo svoj put. U međuvremenu smo doveli druge nezavisne brendove koji nam se sviđaju i koji odgovaraju Tissi fontana izgled. Stvaramo vlastiti mini-concept dućan u vrijeme kada multibrand modni butici nestaju.

To što ste neovisni daje vam tu slobodu, ali kako je toliko konceptualnih trgovina u propadanju, je li to prava strategija?

Danas se u Zari možete odijevati nevjerojatno, ali razliku čine dodaci poput torbica. Ne želi svatko izgledati poput supruge nogometaša. Za pronicljive, ne radi se o logotipu, već o ljepoti linije. Odlučan sam. Brend Tissa ima moć… djeluje, kao što pokazuje trgovina Marylebone. Suradnja s drugim dizajnerima također bi bila obostrano korisna sve dok smo na istoj valnoj duljini. Prodajemo ženama koje su nezavisni mislioci, a ne robovi tipičnih luksuznih marki.