Ova prkosna majka stvara drugačiji dodir toskanskog vina

Renesansni umjetnici Leonardo Da Vinci i Michelangelo Buonarroti, koji su radili na ugovoru koji je potpisao Niccolò Machiavelli 1503. godine, dobili su zadatak da oslikaju suprotne zidove Dvorane pet stotina u Palazzo Vecchio u talijanskom gradu Firenci. Započeli su nacrte, ali nikada nisu dovršili svoja djela. Da Vincijeva tema bila je Bitka kod Anghiarija, bitka 1440. godine između milanskih i firentinskih ratnika (Firentinci su pobijedili).

Baš kao što je ta bitka tiho sjećanje, tako je i pripadajući grad Anghiari danas tih i pomalo zaboravljen. Ipak, ovaj tihi dio Toskane sada treperi od uzbuđenja u vinskom svijetu, gdje nerazvrstane stare loze koje rastu na kamenito crvenom glinenom vulkanskom tlu pružaju neobična vlakna okusa.

Anghiari sjedi blizu sastanka četiri od 20 talijanskih administrativnih regija. Zračne linije, grad je udaljen tri milje (pet kilometara) od Umbrije, devet milja (14 kilometara) od Marche i 19 milja (30 kilometara) od Emilije-Romagne. To je neka vrsta posvuda i nigdje zemlje negdje između sjećanja i otkrića. U blizini je rijeka Tiber, koja na kraju teče kroz Rim.

Jedna prkosna talijanska majka sada namjerava uspostaviti Anghiari kao raj za kvalitetna vina.

Paola De Blasi rođena je u gradu Firenci od majke Firentinke i oca liječnika južnotalijanskih korijena - iz Salenta u Pugliji. Studirala je poljoprivrednu znanost i tehnologiju i napisala je rad koji joj je donio stipendiju za istraživanje primjene dijagnostičkih metoda DNK biljaka u analizi sterola odgovornih za Alzheimerovu bolest.

Tada joj je zemljopis promijenio život.

Paola je naslijedila dva hektara (pet jutara) divljih vinograda izvan grada Anghiarija—sat i pol vožnje jugoistočno od Firence.

'Otac moje bake zasadio je ovu zemlju', objasnila je.

Posljednji trsovi zasađeni su na njezinoj zemlji prije nekih 80 godina, u doba kada se grožđe nije uzgajalo zasebno po sortama, nego sve zajedno - živa košara raznolikosti. Paolini stari trsovi su optimalno smješteni. Rastu na 1,500 stopa (460 metara) nadmorske visine na dobro prozračenom terenu koji je oslikan različitim vjetrovima, uključujući i s Jadranskog mora.

Paola je do danas proizvela vino iz samo jedne berbe (2019.)—i samo 2,500 boca. Beba99 odnosi se na nadimak svoje bake Elene Testerini, koja je bila godinu dana manje od stoljeća kada je ovo vino buteljirano (dakle, 99). Sliku etikete nacrtao je Paolin prijatelj i uključuje ruke koje simboliziraju tisuće onih koji su desetljećima radili u ovim vinogradima, kao i ruke prijatelja i susjeda koji i dalje pomažu Paoli da ostvari svoj san. Narančasta boja u krugu etikete podsjeća na boju Anghiari tla, dok sam krug označava planet, jer sve počinje zemljom - u koju korijenje vinove loze tone kako bi izvuklo tenor mjesta.

'Od roditelja sam dobio predanost da nastavim obiteljske korijene. Moja majka mi je dala obiteljske vrijednosti, a otac mi je dao samoljublje u obavljanju stvari, kao i predanost, predanost, upornost i slatkoću. Rekao mi je da uvijek vjerujem u snove i sebe i da svatko od nas u sebi ima veliko bogatstvo koje možemo izraziti.'

Osim vlastitog grožđa, Paolina tvrtka Podere Casaccia sada kupuje grožđe od susjeda.

De Blasi razlikuje svoje vino od drugih na četiri načina. Prvo, njezino grožđe uzgaja se u regiji malo poznatoj po vinogradarstvu — Anghiari. Drugo i treće, njezine su loze i stare i nediferencirane - s crvenim sortama Sangiovese, Canaiolo Nero, Colorino, Mammolo, Ciliegiolo i Aleatico koje rastu zajedno, pomiješane s bijelim koje uključuju Trebbiano i Malvasia Toscana. Miješanje svih ovih bobica jednostavno se naziva alla vecchissima maniera—'na stari način'. Umiješane su i sorte grožđa koje ne prepoznaje, iako tijekom berbe može odvojiti većinu (ne sve) bijelih od crvenih.

'Iz svake od ovih sorti dolazi poseban miris i doprinos. Beba99 je poput slike, gdje boja i emocija stvaraju poseban trenutak.'

Četvrta razlika za Paolino vino može podići obrve. Nju terroir i vinova loza je toskanska, ali nakon ručnog branja grožđa u košarama od 35 funti (16 kilograma), ona ga utovara u kamion hladnjaču i vuče ga gotovo pet sati do najsjevernije regije Italije—Trentino Alto Adige. Tamo, u podnožju impresivno oštrih Dolomita, ovo grožđe vinificira enolog Andrea Moser iz Cantine di Caldaro i odležava u De Vescovi Ulzbacku—koji proizvodi vina više od tri stoljeća (Moser je proglašen jednim od 40 najboljih). mlađi od 40 godina, lideri u vinskoj industriji ovog mjeseca prema časopisu Fortune Italy).

Zašto transportirati grožđe na sjever?

'Moje vino uključuje toskansku strast i tradiciju, ali također koristim kapacitet Alto Adigea za stvaranje vrlo preciznog mirisa i razvijanje aromatske kompleksnosti, koristeći teutonski proces proizvodnje vina. Andrea je uspjela ukrotiti Toskanu izvlačeći najčišću dušu iz svake precizne karakteristike koja dolazi iz različitih sorti. Prilagođen način rada koji vodi računa o svakom detalju. Andreasova preciznost, pomiješana s prstohvatom zdravog ludila, rezultira genijalnošću. To čini naš put jedinstvenim.'

Budući da dolazi od žene koja je proučavala DNK biljaka, takve riječi imaju težinu.

Prijevoz njenog grožđa na drugo mjesto za vinifikaciju znači, po zakonu, da je klasificirano kao stolno vino, stoga ne može sadržavati berbu na etiketi.

Paola smatra djelovanje ili miješanje različitih zemljopisnih područja i skupova vještina analognim različitim okusima u velikom vinu.

'Okušaš sjajno voće, zatim okusiš papar, pa med. Isto je i s procesom proizvodnje vina. Što više različitih ljudi radi zajedno — to je proces više poput mozaika, kaleidoskopa. Isprepletenost različitih kultura i način na koji volimo svoj posao vinara i enologa pojačavaju nijanse i boje vina.

'Inteligencija vinove loze je u korijenu', objasnila je. 'Dakle, rad na tlu mora biti pun poštovanja. 2019 je bila dobra berba. Prohladne noći sačuvale su kiselost u grozdovima, a zrelo grožđe je bilo uravnoteženo.'

Njezino vino odležava 16 mjeseci u hrastovim bačvama.

Ovaj zvukovi fascinantno, ali kakvog je okusa Beba99?

Otvorio sam bocu Beba2019 iz 99. na trijemu vinskog bara u ruralnom Bordeauxu u Francuskoj, a zatim je podijelio s dvojicom američkih distributera vina koji su slučajno bili u posjeti tog dana. Nakon dva gutljaja, jedan se odmah ponudio da predstavlja Beba99 u Chicagu, a drugi iz New Jerseya tražio je da sazna više. Iako su njezine zalihe ograničene, poznati (i s Michelinovom zvjezdicom) restoran Pipero u Rimu također više puta naručuje ovo vino.

Ovdje pomislite na tapiseriju - niti luminescencije. Arome kupine, božikovine, trešnje, mokre mahovine i jagode; maglovita šuma s divljim voćem duž staze. Ovo je vino prozračan splet složenih okusa—lagano kao Beaujolais, iako delikatnije i profinjenije od mnogih; fin i suptilan kao burgundac, iako stariji od nekih. Okusi višnje i karamele izranjaju poput krijesnica iz protresene čaše - briljantni, energični, ali lagani i prolazni. Ovo je nelakirana i neuglađena ljepotica, iako s ulaštenim taninima.

Zemlja koja okružuje Anghiari još nije klasificirana za proizvodnju Oznaka izvornosti i zajamčeno (DOCG) ili DOC razina kontroliranog vina. Jedini naziv koji se tamo primjenjuje je opći naziv Indicazione Geografica Tipica (IGT) Toscana. Na zapadu je poznata apelacija Chianti; na jugu su apelacije Valdichiana i Cortona.

Ova istina samo ohrabruje Paolu.

'Mislim da terroir oko Anghiarija ima mogućnost stvoriti veliko vino s pravom osobnošću. Ovo je dio Toskane koji SAD ne poznaje. Ima tradiciju i prekrasnu zemlju Toskanu, ali ima i aspekte obližnje regije Umbrije—poznate, na primjer, po tjestenini s posebnim pikantnim ragu umakom.'

Paolina web stranica opisuje grad Anghiari kao 'selo suspendirano u vremenu u koje još nije stigla masovna vinogradarska kultura.' Ovaj vijugavi i zidinama opasan drevni grad okružen je poljima suncokreta, duhana i kukuruza. Poznat je kao zemlja pjesnika, a Anghiari svake godine održava festival autobiografa. Grad je udaljen 20 minuta vožnje južno od rodnog mjesta umjetnika Michelangela i 15 minuta vožnje od Monterchija, poznatog po 15.^th stoljeća slika trudne Marije—Madona del Parto. U gradu se nalazi bar pod nazivom 'La Battaglia' (Bitka), a krajem listopada i početkom studenog tu je i centogusti dell'appennno Anghiarija, gdje se okupljaju farmeri iz svih regija središnjih Apeninskih planina kako bi predstavili svoje proizvode—uključujući suhomesnate proizvode, različite čokolade, pecorino ovčji sir, Anghiarese brustichino (prepečeni kruh s uljem, soli, češnjakom i kobasicom) i kesteni iz apeninskog sela Ponte all Piera, pečeni na žeravnici.

Čini se da je Paolina predanost svojoj zemlji i zanatu potpuna.

'Ovaj mi je vinograd oteo srce', priznala je. 'To je postao moj život, moja strast. Svakim danom koji učim više povećava se vatra u meni.'

Iz zemlje poznate po velikoj bitci sada izlazi majka koja se bori za slavu te zemlje.

Jedan gutljaj — i možda ćete shvatiti zašto.